Dingle, Irland: Big Ride

Indholdsfortegnelse:

Dingle, Irland: Big Ride
Dingle, Irland: Big Ride

Video: Dingle, Irland: Big Ride

Video: Dingle, Irland: Big Ride
Video: Dingle: IRELAND'S HIDDEN GEM | A Comprehensive Travel Guide 2024, Marts
Anonim

Dingle-halvøen i det sydvestlige Irland, der engang var udkanten af den kendte verden, byder på barske rideture og mange stigninger

Der er ingen tvivl om det, at rejse på cykel er den bedst mulige måde at se verden på, og faktisk den bedst mulige undskyldning. Cykling er i det mindste et herligt mål i sig selv, hvor anstrengelse møder træthed og bliver til triumf, og på sit højdepunkt er det ultimative udtryk for menneske, maskine og landskab.

Jeg ser ud til at være smuttet ind i en intern monolog af pseudo-poetik, der ville bringe en GSCE-studerende til skamme, men jeg kan lægge skylden på skønheden og ensomheden på Dingle-halvøen i Irland. Dette er Europas vestligste punkt, hvorfra St. Brendan regnes for at have sejlet til Amerika mere end 700 år før Columbus, og selvom det ikke tæller som en del af Storbritannien, kan jeg ikke forestille mig et mere fantastisk sted at være vært for et. af Cyclist's UK Rides, så den klarer skæret uanset.

Dingle-halvøen fremmaner en uhåndgribelig atmosfære, hvor Atlanterhavets styrt møder en søvnig lomme af verden, som alle undtagen nogle heldige har glemt. Der er en luft af mystik, fra de gamle ogham-bogstaver, der er indskrevet i årtusindgamle stenmonumenter, til de bikubeformede stendochaner, der ligger rundt om bjergskråningerne, celler, som munke fra det 6. århundrede kaldte hjem. Og så er der pubberne, som jeg er pålideligt informeret af vores vært, Caroline, nummer 52 i Dingle Town, så der er 'en for hver uge af året'. Jeg kan godt lide de odds.

Billede
Billede

Slags på marsvin

Dingle er en stikkende finger, der stikker mod havet, lige midt i Golfstrømmen, hvilket betyder, at den oplever langt mildere temperaturer året rundt end andre dele af Irland, men også meget mere nedbør. Den nærliggende Valentia Island huser landets vådeste vejrstation, der registrerer årlig nedbør på 56 tommer - det dobbelte af Dublin i nordvest. Heldigvis er morgenhimlen klar, da min ridepartner for dagen, Jackie, og jeg ruller ud af byen. Den er dog ret sprød, så jeg er overrasket over at se hende i bibshorts og luffer. Det viser sig, at hun har været i Alaska den sidste måned, så 'Dingle virker positivt balsam i sammenligning'. Hun indrømmer, at tingene kan blive lidt vilde i disse dele. 'Bare forhåbentlig ikke i dag.'

Hvis en by nogensinde har berettiget historiebogsstatus, er det Dingle. Et væld af primærfarvede pubber og restauranter har udsigt over den lille havn, der engang var hjemsted for Irlands næststørste fiskerflåde (efter Dublin), men nu den næsten eksklusive residens for Fungie, en flaskenæsedelfin, som de lokale siger flyttede ind i havnemundingen i begyndelsen af 1980'erne. Det er en historie fort alt med blot en antydning af en svulmende kind, men ikke desto mindre er Fungie så vigtig i disse egne, at en statue er blevet rejst til hans ære. Mindre diskutabel er den status, Dingle engang havde som et knudepunkt for international handel, især den blomstrende linnedhandel i det 18. århundrede, og det er denne kendsgerning, der gav anledning til en af de mest sære aspekter af området – dets pubber.

Det siges, at med en befolkning på færre end 1.920 er der flere pubber pr. indbygger i Dingle end noget andet sted i Irland, og de er noget af en nyhed. Som en omrejsende reporter fra Montreal Gazette bemærkede ved et besøg lige efter Anden Verdenskrig, 'Dingle er sandsynligvis det eneste sted i den civiliserede verden, hvor en mand kan gå op og ned og teste et par nye sko og ikke have sin hånd tom…'

Billede
Billede

Da vi går ud af byen mod Atlanterhavet, glæder Jackie sig over at informere mig om, at vandhullerne i området opstod som et biprodukt af handlende, der tæskede deres tilbud i lokale emporier. »De satte sig for at prutte om prisen på deres strømpebukser, og det ville ikke vare længe, før nogen fik et par drinks ind. Efter en tid blev det almindeligt for disse butikker at sælge øl til de handlende, mens de lavede deres aftaler, og det er derfor, du kan gå til Dick Mack's lige op ad bakken der og købe et par brogues med din Guinness, eller Foxy John's og plukke slå en hammer op med din whisky.'

Alle andre steder i verden ville jeg stille spørgsmålstegn ved sikkerheden ved at drikke på en pub, der sælger hamre, men i Dingle Town kan jeg ikke forestille mig, at tingene nogensinde bliver mere sprudlende end en traditionel irsk sang. Hvilket, hvis de mange ejeres vinduesskilte er noget at gå efter, sker hver aften i ugen.

Øboerne

Med en længde på omkring 70 km og en bredde på 16 km er Dingle-halvøen ret kompakt, men jeg er stadig overrasket over, hvor hurtigt vi ankommer til dets vestligste punkt, Slea Head. På andre dage ville denne kyststrækning blive ramt af vind og regn, havet pisket op til et vanvid af vilde, hvide heste, men i dag er det stille, og Atlanterhavet funkler ud over klipperne.

Billede
Billede

Vi stopper for at beundre udsigten, og Caroline, som pligtopfyldende kører vores støttebil, går ud for at henlede vores opmærksomhed på en række silhuetter i horisonten kendt som Blasket-øerne. Tilsyneladende var Great Blasket Island (den største af den seks stærke øgruppe) indtil 1953 hjemsted for et lille samfund af fiskere og bønder. Fiskerne tog over til fastlandet og giftede sig og tog deres kvinder med tilbage til øen, hvor de ville leve resten af deres dage. Hvis det lyder dystert, så læg en tanke til de æsler, der overtog hestenes plads på gårdene. Kun han-æsler var tilladt, fordi landet var så farligt stejlt, at de tilfældige fyre uforvarende ville drive ethvert hundyr i havet i løbet af parringssæsonen.

Tilbage på vores cykler og pejle ind i landet, oplever vi snart vores egen version af det dystre liv i Irland. Vinden har taget til grusomt, og de første regnpletter sprøjter mit ansigt, da vi nærmer os foden af Conor Pass, en stigning på 5 km, der stiger til 420 m fra næsten havoverfladen.

Jeg har ikke sagt noget, men i løbet af de sidste par klik er en kildren af en hoste fra Jackie blevet til nogle dybe rasp, så jeg er lettet, da hun signalerer, at vi skal trække et par hundrede meter ind i stigningen for at erklære, at hun bliver nødt til at sidde denne ude. Det betyder, at der ikke vil være nogen vidner til min ujævne pedalkørsel på denne ubønhørlige vej. Den gæliske sætning Mall Go er med jævne mellemrum skrevet med store gule bogstaver på gulvet, hvilket oversættes til 'gå langsomt'. Fair nok – det er præcis sådan, jeg har tænkt mig at gå.

Billede
Billede

Hvis der er nogen kompensation for Conor Passets besværlige karakter, er det udsigten, der følger i kølvandet. Der er ikke et hus eller en bil i miles omkreds, bare bølgende bjergskråninger, der ser ud som om et stykke fløjl er blevet draperet over klippen. Det er uplejet græsningsland for får, men hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg sige, at nogen faktisk havde været herude med en plæneklipper og en dommer fra Chelsea Flower Show på slæb.

Jeg bliver mødt ved liggepladsen på toppen af Jackie og Caroline, som uden tvivl har været heroppe i nogen tid, men som elskværdigt fortæller mig, at de først lige er ankommet. Regnen har givet op, men asf alten er mørk og glat, så inden jeg skubber på, advarer Caroline mig om at holde mine hastigheder fornuftige. Ikke for langt nede ad nedkørslen er en af de mest berygtede vejstrækninger i disse dele, indledet med et advarselsskilt på tre forskellige sprog, der opfordrer til forsigtighed og forbyder andre køretøjer end små biler og motorcykler at køre videre.

Conor Pass er lok alt kendt som Penny Road, fordi mændene, der byggede det, blev bet alt en øre om dagen for deres arbejde. Da jeg bevæger mig ned, slår det mig, at den lokale myndighed kunne have gjort klogt i at betale dem en lille smule mere. Skåret ind i klippevæggen er denne side af passet en triumf af menneskets vilje til at overvinde naturen, men det er tydeligt, at de fyre ikke ønskede at blive hængende og hugge skiferen for længe. Vejen er så smal, at hvis jeg lagde mig hen over den, regner jeg med, at mine fødder ville røre klippesiden, og mit hoved ville dingle ud over kanten.

Billede
Billede

Selvfølgelig, men bedre for det

Som irerne siger, nogle gange gør man bare ting for de craic. Så selvom tiden går, og det er lidt af en afvigelse fra vores rute, beslutter vi os for at træde op til Jackies hjemby Cloghane for at komme ind i hendes lokale, et muntert malet pub-cum-gæstehus ved navn O'Connor's.

Fra starten er det bogstaveligt t alt en uddannelse. Foran bygningen står en stor rusten motor på en sokkel sammen med en mindeplade til minde om fire fly, der styrtede ned i nærheden under Anden Verdenskrig. Inden jeg kan finde ud af, hvilken af de fire denne motor måtte tilhøre, bliver jeg mødt med et stort bagklap af den bredt smilende udlejer, Michael O'Dowd.

At sige, at den næste time er noget af en sløring er en underdrivelse, men det er nok at sige, hvis du vil have et par Guinnesses – eller i vores tilfælde, kaffe, ærligt – skænket af en af de mest begejstrede og vidende lokale historikere i Irland, så er O'Connor's stedet for dig. Jeg forstod, at motoren var fra en Luftwaffe Condor, som styrtede ind i det nærliggende Mount Brandon, og at de seks tyske besætningsmedlemmer overlevede, blev taget ind af lokalbefolkningen og to til sidst giftede irske piger. Men ud over det? Du skal selv hen og se Michael.

Jeg er norm alt ikke en til at stoppe midt på turen, og når vi genoptager vores rejse, fortæller mine blytunge ben mig præcis hvorfor. Heldigvis er rullen rundt om Brandon Bay - et populært windsurfingsted, der kan prale af den længste strand i Irland (jeg har beholdt mere fra Michael, end jeg først troede) - ret flad. Jeg er alene igen, da Jackie er tilbage i bilen, og i betragtning af det, der truer forude, bebrejder jeg hende ikke. Mens Conor Pass er dagens længste stigning, er Bothar na gCloch ('stenens vej') oppe foran den hårdeste.

Billede
Billede

Et iøjnefaldende højresving lige før krydset mellem R560 og N86, denne gamle boreen, eller landevej, gennemskærer halvøen og forbinder Camp på den nordlige side til Aughills i syd. En smule spekulativ Strava'ing før afgang afslørede et segment på den kendt som 'The Wall', og da jeg rider gennem Lower Camp til Upper Camp, hvis selve præfikser burde have været advarsel nok, forstår jeg hurtigt, at segmentproducentens inspiration.

Jeg tror, at en af de hårdeste ture, jeg nogensinde har haft en blanding af fornøjelse og dyb utilfredshed med at udføre, var Fred Whitton sportive i Lake District, og da jeg kommer ud af de tætstrikkede træer ved Bothar na gClochs base for at se på den udsatte bjergskråning af The Wall, bliver jeg genbesøgt af en slags posttraumatisk Whitton-lidelse. Djævelen er på vej op ad bakke.

På trods af at landskabet stadig er intet mindre end fantastisk, kan jeg et øjeblik ikke lade være med at hade det. De vældige bølgende bjerge, der engang smilede tilbage til mig, lusker nu ned fra himlen, deres skygger forlænges, mens solen gør sin dovne gang i seng. Men jeg er nået så langt, så der vil ikke være nogen tilgivelse nu, på trods af en sidste 250 m lang knæ-slibning, der topper med 30%. Men hvor akut min lidelse end er, er der kun få øjeblikke, før jeg bliver oversvømmet af et enormt sus af velvære, når jeg går på toppen af højdedraget.

Sp altet mellem de stigende tinder gløder en brændende orange himmel, der forsigtigt falmer ind i det glitrende Atlanterhav nedenfor. Den eneste anden sjæl heroppe er et lykkeligt græssende får, den eneste lyd den svageste pludren af et vandløb, og det eneste, der er tilbage for mig at gøre, er at træde dovent hjem. Det er så perfekt, at du næsten ikke kunne skrive det.

Rytterens tur

Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com

Du skal gå langt og forvente at betale et seriøst beløb mere for at finde en bedre allround racercykel end TCR. Den kompakte ramme er usædvanlig stiv i forhold til vægten - 6,65 kg af pinden, størrelse medium. Men takket være den lange, tynde sadelpind, tynde sadler og det firkantede nedrør (hvor undersiden er fladtrykt for at øge lodret flex, men hæmmer torsionsflex), er det en virkelig behagelig cykel. På grund af muligheden for regn, skiftede jeg de adrætte Giant SLR 0 carbon clinchers ud med legeret Hunt 4Season Eros med Schwalbe Pro One slangeløse dæk, som gav pålidelig bremsning i vådt vejr. SLR 0'erne er tubeless-kompatible, så jeg vil opfordre alle til at droppe Giant PSLR-1-dækkene og se til Schwalbe for noget slangeløst gummi af høj kvalitet.

Gør det selv

At komme til Dingle kunne ikke være nemmere. Flyrejser til Kerry Lufthavn koster omkring £55 retur med Ryanair (plus £60 cykelvogn hver vej) og tager kun halvanden time fra Storbritannien. Det er tilrådeligt at leje en bil, ikke mindst da der er en fantastisk kørsel at få, selvom lokale minibusser kører frem og tilbage for omkring 20 GBP pr. person, afhængigt af gruppens størrelse.

Der er ingen mangel på hoteller og B&B'er, der passer til de fleste budgetter. Vi boede på det ret storslåede Dingle Skellig hotel (dingleskellig.com), fyldt med spa, swimmingpool og en fantastisk udsigt over kysten. Priserne starter fra omkring £85pppn inklusive morgenmad, hvor stjernen i showet uden tvivl er den automatiske pandekagemaskine. Men lad være med at spørge personalet, om du kan købe det – de sælger ikke.

Tak

En stor tak til Caroline Boland for hendes fremragende rådgivning, kørsel og generelle chat, og til ridepartneren Jackie Griffin, som kæmpede mod sin sygdom på dagen, og til Michael O'Dowd på O'Connor's pub og gæstehus (cloghane.com). Hvad Michael ikke ved om området, er ikke værd at vide. For nogle bedste rejsetips, tjek dingle-peninsula.ie.

Anbefalede: