Big Ride: La Gomera
På trods af nogle op- og nedture finder cyklist ægte kærlighed på den "glemte" kanariske ø La Gomera
- Introduktion
- Stelvio-passet: verdens mest fantastiske vejstigning
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Kører den bedste vej i verden: Rumæniens Transfagarasan Pass
- The Grossglockner: Østrigs alpegigant
- Slaying the Beast: Sveti Jure stor tur
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Irish Borders stor tur
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norge stor tur: Fjorde, vandfald, teststigninger og uovertruffen udsigt
- Topmøder og switchbacks: Stor tur i Turini
- Ridning på Colle del Nivolet, Giro d'Italias nye bjerg
- Stor tur: På skråningerne af Gran Sasso
- Big Ride: I tynd luft på Pico del Veleta
- Big Ride: Solskin og ensomhed på den tomme ø Sardinien
- Big Ride: Østrig
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italien
- Cap de Formentor: Mallorcas fineste vej
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europas Grand Canyon
- Månedens Komoot-tur nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Vind og regn til kamp med pavéen
Det var kærlighed ved første blik – jeg havde aldrig set kurver så snoede, dragende og mystiske. Desværre var min kone med, så jeg måtte vente til næste dag for at se nærmere. Jeg tog den lokale bus og tævede en ældre tysk vandrer til et vinduessæde.
Udover at nyde udsigten lyttede jeg efter hver ændring af tonehøjde og klynk i motoren.
Bortset fra et par sektioner, hvor det så ud til, at gearene ville begynde at ryge under belastningen, føltes gradienterne konstante og håndterbare. Vejoverfladen virkede glat og plettet.
Og så forseglede et blik til højre for mig efter blot 5 km min kærlighed: Udsigten tilbage ned i dalen viste en række sving, der rullede sig ud mod en klynge af farvestrålende bygninger og glitrende hen over havet omkranset i en tjavset glorie af sky, den snestribede silhuet af Teide-bjerget.
Midt i en romantisk pause med min kone havde jeg fundet min drømmevej.
Men min kærlighed ville forblive ulykkelig, indtil jeg kunne vende tilbage med en cykel.
Et år senere er jeg tilbage på den kanariske ø La Gomera med en Pinarello Razha og en 106 km lang rute uploadet til min Garmin.
Objekt af begær
Når færgen fra Tenerife nærmer sig havnen i San Sebastián de la Gomera, bliver min puls hurtigere.
Vil genstanden for mit ønske fra et år siden stadig have evnen til at begejstre?
Der er den, og slynger sig opad fra byens virvar af pastelfarvede huse langs den ene side af en dyb kløft mod usete, tågeindhyllede tinder.
Det, der havde fanget min fantasi for et år siden, var, hvor 'tropisk' det hele havde set ud og føltes, selvom Stenbukkens vendekreds er flere hundrede kilometer længere sydpå, og vi teknisk set stadig er i Europa.
Busrejsen et år tidligere havde taget mig kun 15 km mod øens indre - der er stadig så meget at se.
Ridning med mig vil være Marcos Delgado fra Tenerife Bike Training.
De fleste af dets ture finder sted i skyggen af Teide-bjerget, hvor Marcos og hans bror Alberto har fået et ry for at forfølge de professionelle, der træner der.
De seneste fotografiske erobringer har omfattet Rigoberto Uran, Fabio Aru og Chris Froome: 'Han var meget venlig, var glad for at stoppe op og snakke med os, i modsætning til Alberto Contador, der var en smule arrogant.'
To gange om året bringer Marcos en gruppe til La Gomera for en tre-dages tur. "Vi vil prøve at gøre det bedste af det på bare en dag," siger han, mens vi lægger til kaj.
‘Det er kun omkring 100 km, men der vil være en del klatring, så få en god nats søvn.’
Jeg gør det, men inden jeg tager afsted næste dag, skal jeg besøge turistkontoret for at hente en tilladelse.
Det med småt
Det er et tæt skrevet, tre-siders dokument med forskellige officielle stempler og underskrifter. Mit navn er trykt i den spanske juridiske jargon.
Det ligner noget så ildevarslende som en sidste vilje og testamente, men giver os i virkeligheden blot tilladelse til at udføre kommerciel aktivitet – det vil sige tage nogle billeder til et magasin – i Garajonay National Park, som dækker 40 kvadratkilometer af øen, er et UNESCO-beskyttet sted og er den eneste regnskov i Europa.
Mens jeg gransker det med småt for at sikre mig, at cyklist ikke bliver stukket af et massivt administrationsgebyr eller et livslangt abonnement på Fabulous Flora, spørger den venlige kvinde bag skrivebordet mig, hvilken type cykling vi vil gør.
Road, siger jeg. Åh godt, svarer hun og forklarer, at de forsøger at tiltrække flere roadiere til øen, fordi vi har meget mindre miljøpåvirkning end vores mountainbike-fætre.
Formaliteter afsluttet, det er tid til at cykle.
Vi træder ind, og klatringen starter kun tre gader fra turistkontoret.
Vejen slingrer sig ud af San Sebastián og vil fortsætte sin opadgående bane de næste 27 km, hvilket tager os fra havoverfladen til næsten 1.400 m.
For at sætte det i perspektiv er der få klassiske Grand Tour-stigninger, der er så lange, og den stigning, vi skal i gang med, kan sammenlignes med at bestige Col de la Madeleine eller Croix de Fer.
Når jeg kommer ud af en skotsk vinter, hvor det højeste, jeg nåede, var knap 400 m, håber jeg, at Marcos - i øjeblikket under træning til Lanzarote Ironman - vil være blid over for mig.
Til opmuntring siger han, at han vil forkæle mig med et glas 'leche con miel de palma' på toppen. Jeg er ikke sikker på, om mælk med palmehonning er det største incitament til at underkaste mig den efterfølgende smertefest.
Land med mælk og honning
Da vi når det punkt, hvor min bus drejede fra hovedvejen for et år siden, føles det som om min kærlighed – eller begær – endelig er blevet gengældt.
Mens busrejsen havde været en række rystende slinger, mens chaufføren kæmpede for at finde det rigtige gear, og mine udsigter var blevet sløret af en turgruppe af tyskere, der kæmpede om pladsen med deres rygsække og spadserestokke, her på cyklen er alt glat, lydløst og overskueligt.
Gradienten har været konstant og svævet omkring 6 %, hvilket giver mig mulighed for at nyde udsigten i alle retninger uden at bryde min rytme.
Vi nærmer os toppen af en højderyg, hvis sider vælter ned i dybe barrancos eller kløfter.
Ordet 'dal' er for tamt til at yde retfærdighed til det takkede, sprækkede landskab, der er blevet skulptureret af millioner af års voldsom seismisk aktivitet.
La Gomera er Radiohead til Mallorcas Coldplay.
Øen er knap 25 km i diameter, men dens bjergrige topografi – der ligner en geléskimmel – betyder, at der ikke er noget så ligetil som en flot, flad kystvej.
I stedet er dens håndfuld kystsamfund forbundet af veje, der går opad og mødes i en højde af næsten 1.400 m på det centrale plateau i Garajonay National Park, før de styrter tilbage til havet.
Vi er ikke engang nået til regnskoven endnu, men det føles allerede tropisk på grund af overfloden af vilde blomster, kaktusser og kæmpe palmer i bjergsiderne.
Et lejlighedsvis skilt peger på en sti eller et spor, der fører fra vejen til en ukendt bebyggelse, bondegård eller bananplantage.
Det er let at tro, at vi er på kanten af Europa.
Sidste anløbssted
La Gomera var der, hvor Columbus tog sine sidste forsyninger, før han satte sejl på jagt efter den nye verden, og i dag er øen fortsat et startpunkt for transatlantiske sejlads- og roningsforsøg.
Når gradienten aftager, og vi når en del af falsk flade, tager jeg et kig bag mig.
Teide svæver over en mar de nubes – hav af skyer – i horisonten og ser overjordisk ud i det tidlige morgensollys.
Marcos forsikrer mig om, at der vil være mange flere fantastiske udsigter over vulkanen under vores tur.
Han fortæller mig også, at øboerne i La Gomera omtaler Teide, som om den tilhører dem, ikke Tenerife, fordi de har den bedste udsigt over det.
Vi har logget 15 km, da vi går ind på en café på en klippetop.
Jeg er ikke rigtig klar til Marcos' lovede lækkerbisken med mælk og honning, så vælg en café con leche i stedet for.
Jeg gambler på koffein i stedet for kalorier for at få mig op de sidste 10 km til den højeste vejstrækning på øen.
Før det dog fortæller en stigning i antallet af turistbusser, at vi nærmer os et af de mest spektakulære vartegn på øen.
Vejen kommer frem fra en skæring mellem to volde for at afsløre Roque Agando, et koloss alt, kugleformet vulkansk udspring.
Det er den mest fremtrædende af fire vulkanske stik, der definerer grænsen mellem to dybe barrancos, og vi er pludselig i centrum af opmærksomheden fra selfie-stick, der bærer turister, der ikke forventer at se et par landevejscyklister i disse sjældne omgivelser.
