La Fausto Coppi: Sportive

Indholdsfortegnelse:

La Fausto Coppi: Sportive
La Fausto Coppi: Sportive

Video: La Fausto Coppi: Sportive

Video: La Fausto Coppi: Sportive
Video: Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio | highlights 2024, Marts
Anonim

Fra foden til høje pas, La Fausto Coppi sportive afslører, hvad der kan komme i Tour

Navnet Fausto Coppi fremmaner mange billeder i cyklisters bevidsthed: den smidige figur med sin aquiline næse og yndefulde pedalstil; de grusstrøede veje i efterkrigstidens Italien; rivaliseringen med Gino Bartali. Det var en sort-hvid æra med tynde stålcykler, tåclips og rørformede dæk viklet rundt om skuldrene. Det var en tid med fornyelse for både Europa og cykelsporten, og Coppi dominerede sidstnævnte så fuldstændigt, at han fik tilnavnet Il Campionissimo – mestrenes mester. Med sådan et ry har enhver sportsmand, der kalder sig La Fausto Coppi, meget at leve op til. Heldigvis, da jeg opdager gennem de syv timer, 177 km og 4.125 m lodret stigning, der passerer under mine hjul på denne testbegivenhed, er navnet helt berettiget.

Forberedelse

Jeg ankommer til byen Cuneo i Coppis oprindelige Piemonte-region lige før lørdagens åbning af 'Nations Ceremony'. Denne indledende begivenhed, typisk for europæiske sportsfolk, afholdes i racerlandsbyen dagen før turen. Det er en chance for at melde sig på og størrelsen op på de ryttere, jeg deler vejen med i morgen. At dømme efter virvaren af bronzede, senete ben, der vandrer rundt i teltene, får jeg en fornemmelse af, at meget få af dem planlægger en afslappet dag i sadlen.

La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh

Når jeg har forhandlet mig til registrering, går jeg afsted for at finde den cykel, jeg hyrer til turen. Jeg finder vej til den lokale cykelbutik Cicli Pepino, og opdager hurtigt, at dens ejer, Michele Pepino, er en syv gange vinder af La Fausto Coppi. Pippet af den professionelle Francesco Moser i den indledende 1987-udgave, fortsatte han med at tage byttet ind næsten hvert andet år indtil 1996, og så mens han påtager sig det at justere min sadelhøjde, prøver jeg at udtrække nogle råd om, hvad der venter mig om morgenen.

'Dette er fire forskellige stigninger,' videresender han til mig via to separate oversættere, mens han gestikulerer mod de ildevarslende spidser på mit ruteprofilkort. Han peger på de store stigninger - Santuario di Valmala, Piatta Soprana, den mægtige Colle Fauniera og Madonna del Colletto - og fortæller mig: 'Du skal ride dem anderledes. Især Faunieraen, du skal tage det roligt. I Italien siger vi klaver.’ Kun italienerne, tænker jeg ved mig selv, kunne bruge et så elegant ord til at beskrive handlingen med at ride langsomt, som om at ride med ynde er noget strengt forbeholdt dem, for Coppi. Men Michele afbryder mine overvejelser. »Også nedkørslerne. Pas på – de er meget tekniske,” siger han bekymret og klapper luften foran sig med en strakt håndflade. 'Klaver, klaver, klaver.'

Den gryende sol reflekterer klart fra Cuneos polerede stengader om morgenen. Mere end 2.000 startere propper ivrigt bag det oppustelige portal, hver med den samme La Fausto Coppi-trøje, mens de chatter i den kølige morgenluft. En tom lyserød-blå himmel udvider sig højt over det centrale torv og bygger bro mellem startfolden, som vi venter i, og de snedækkede maritime alper, der lige er synlige over terracotta-tage.

Coppi tog selv en af sine mest berømte sejre efter en etapeafgang fra Cuneo i Giro d'Italia i 1949, hvor han fortsatte med at vinde næsten 12 minutter på sin landsmand og ærkerival Gino Bartali på 17. scene. var en indsats på tværs af de fransk-grænsende høje alper, der vandt ham den sidste maglia rosa det år, og uden tvivl tilføjede en log til ilden for deres notorisk betændte forhold. For mig er det en mere nonchalant start, og jeg forlader udkanten af Cuneo midt i hjulene på den sidste store gruppe, der dannes. Jeg kigger over skulderen på de stigende tinder, mens vi går nordpå gennem Piemontes vinmarker til Costigliole Saluzzo, før jeg følger anvisningerne til Francia og det berygtede Colle dell'Agnello-pas.

Jomfru-territorium

La Fausto Coppi Santa Maria- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Santa Maria- Geoff Waugh

Starten på Santuario di Valmala-stigningen, som skyder til venstre fra Agnello, kommer 52 km ind i turen og giver en brutal induktion til de mange lodrette meter, der er at vinde i dag. Stejle ramper er afbrudt med sektioner af mild udsættelse ('falsopiano'-veje, som de lokale kalder dem), hvilket gør en rytme svær at komme forbi, og en fristelse til at dykke ned i det røde alt for let. En gang en højborg for tempelridderne, og senere et sted med flere observationer af åbenbaringer af Jomfru Maria, er Valmala-stigningen foret med Moder Maria-statuetter, der er skåret ind i klippevæggene ovenfor. De ser ufortrødent på, mens jeg kæmper mig forbi hver hårnål.

Når topmødet på 1.380 m kommer til syne, sammen med selve helligdommen, spekulerer jeg på, om de mirakuløse tilsynekomster måske bare var resultatet af delirium, der ramte de mennesker, der vandrede herop. Jeg hallucinerer ikke helt endnu, men stigning nummer et har ikke været let. Jeg får et glimt af den imponerende 3.841 m Monte Viso bag mig, da jeg drejer det sidste sving, men jeg forsvinder hurtigt ind i Pian Pietro-skoven, da vejen vender om, og jeg begynder at køre nedad gennem træerne – mine fingre svæver foreløbigt over bremser i lyset af Micheles angribende ord.

De hundrede stærke grupper, der tidligere rullede ud af Cuneo, har på dette tidspunkt begyndt deres gradvise opløsning, og jeg fejer rundt om de sidste par hårnåle i selskab med kun fire andre ryttere. Vi skifter drejninger på lejligheden og ser ud over det indtrængende flade land til klippevæggene bagved. Midt-morgen-disen dækker stadig de lavere skråninger, mens resterne af vintersne støver deres toppe. Snart nok når vi byen Dronero og starten på den anden stigning.

La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh

Dronero passerer hurtigt i en byge af stramme brostensbelagte gader, svagt oplyste buegange og sporadiske grupper af klappende lokale. Indviklet malede friser blinker forbi på de glødende terracotta-vægge, Piemonte-våbenskjoldet ses dingle på et flag over hovedet, og når en bro med tårne kommer til syne længere nedstrøms, føler jeg mig, som om jeg passerer gennem en Dan Brown-roman. Piatta Soprana-stigningen, der ramper ud af forstæderne, er en mere stabil indsats end Valmala, med en fantastisk udsigt over de omkringliggende bjergskråninger, sprængfyldt med så meget vegetation, at de næsten ser tropiske ud. Men med en smuldrende vejbelægning og ryttere, der begynder at zig-zagge hen over vejen, er det også et tegn på, hvad der skal komme. Endnu en tricky nedstigning følger, før jeg til sidst, efter 100 km kørsel, kan begynde at dreje både min opmærksomhed og pedaler på den mægtige Colle Fauniera.

Mountain crescendo

Med en længde på næsten 23 km og toppet på 2.480 m er denne stigning både den længste og højeste (da den er den 15. højeste asf alterede vej i Europa), jeg nogensinde vil have krydset, på cykel eller på anden måde. Det dværger sine modstykker i dag næsten med en faktor to. Jeg husker Micheles ord endnu en gang – behandl hver stigning forskelligt – og beslutter mig for at behandle denne som en ægte alpintest. Som så mange stigninger begynder den i en skovklædt floddal, den i Grana, med de blide stigninger og beskyttede indhegninger, der så ofte er skyld i episoder med for tidlig acceleration, og de resulterende benforbrændinger, når den rigtige klatring begynder. Efter at være blevet advaret lod jeg gruppen omkring mig forsvinde op ad vejen, mens jeg klikker et par tandhjul op og fortæller mig selv at ride klaver.

Vejen klamrer sig til siden af klippebrønden og begynder at sno sig frem og tilbage, mens den vælger sig vej ud af træerne til landsbyen Castelmagno, hjemsted for osten af samme navn. En afskalningsreklame for formaggio er malet på et par halvhængte trædøre. Ramperne bliver lidt hårdere på vej ud af Castelmagno – op til 14 % – og da min hastighed sænkes til en, der tillader fluer at cirkle i en ydmygende summen rundt om mit hoved, begynder jeg at lide af en knibe, der har generet mig. Jeg har haft mavekramper siden før den første stigning, uden tvivl på grund af min tre-espresso morgenmad, og har som følge heraf forsømt at spise nok. At trykke hårdt på pedalerne afleder i det mindste smerten fra min mave, men jeg er ved at løbe faretruende lav på brændstof, og jeg kigger længselsfuldt opad til den midtvejs foderstation ved Santuario di San Magno.

La Fausto Coppi Food- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Food- Geoff Waugh

Ved ankomsten fylder jeg mig i brød, tørret frugt, skinke og oste – ikke Castelmagno, kan jeg tilføje – og monterer igen. Når man først er ude af træerne, åbner landskabet sig op i brede bassiner af grønt, omkranset af en ru kant af græs. Roen brydes kun af det blide klirren fra kobjælder. På et tidspunkt er jeg tvunget til at stige af, da en forvitret landmand skyder sin flok fra den ene side af vejen til den anden, og jeg kan ikke undgå at føle, som om jeg rider gennem scener, der har ændret sig lidt siden dem, Coppi vidnede. Mens hårnålene fortsætter opad i skyen, bemærker jeg en direkte sammenhæng mellem højden, mine ben og vejbanen; efterhånden som førstnævnte stiger, forringes de to sidstnævnte. Over 2.000 m er vejen blevet reduceret til en smuldrende asf altstribe, der ikke er bredere end et armspænd, mens den kryber langs den nordlige væg af dalen. Det blev først brolagt i 1992, og jeg er tilbøjelig til at tro, at det italienske motorvejsagentur ikke har besøgt siden.

Giro d'Italia har kun krydset Fauniera-passet én gang, på etape 14 i 1999. Paolo Salvodelli var den endelige vinder af etapen, men tifosiens udødelige helt, Marco Pantani, blev lyserød den dag, og det er hans statue, der står stolt på toppen. Jeg må undre mig over, hvordan et pas, der kun er med i Giroen én gang, er blevet så berømt, at det har en cykliststatue på toppen. Jeg spørger rytteren på min skulder, og han stirrer på mig et sekund, før han siger: 'Giroen kom her. Hvis Giroen besøger en stigning, så er den berømt. Endda kun én gang.'

Når jeg trækker i niveau med Pantani-statuen, når jeg dagens højdepunkt på 2.480 m. Gennem foderstationens tumult bemærker jeg et skilt, der fremhæver Faunieraens alternative titel: Colle dei Morti – 'De dødes bakke' – som en anerkendelse af et blodigt fransk-spansk-piemontesisk slag fra det 17. århundrede, og overveje navnets vedvarende relevans for dem. prisgivet i dag. Men hvis stigningen på 23 km er livets dræning, er den lige så lange nedstigning en tonic, da den fejer ned ad den tilstødende Stura di Demonte-dal. De tekniske omskiftninger, fritfaldende lige og omstrejfende husdyr giver ikke meget plads til fejl. Dens snæverhed overdriver kun hastigheden, og den vil straffe dem, der lader blikket hænge lidt for længe på den omgivende skønhed.

Knæk og pisk

La Fausto Coppi Group- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Group- Geoff Waugh

Nu rider jeg solo, følger jeg en kombination af pegende marshaler og de eksploderede rester af, hvad der engang var grupper af ryttere mod målet. Ruten følger ruten fra 1999-giroen: ned ad Fauniera og langs dalbunden, før den leverer det sidste knæk af pisken i form af Madonna del Colletto. Sammenlignet med Faunieraen er det blot et slag, men mine trætte ben klager over denne 1.310 m lange barriere til hjemmet.

Når jeg er over bakken, rider jeg gennem Giro-byen Borgo San Dalmazzo og videre til Cuneo ad hurtige, bugtende veje, med hænderne hvilende på dråberne i min iver efter at afslutte. En gruppe på cirka otte ryttere pendler forbi, akkompagneret af det uophørlige bip fra en moto-politimands horn, og jeg låser mig fast på deres hjul. Kalkulerende øjne kaster et blik over mit ansigt og mine ben – de er bekymrede for, at jeg måske vil køre med dem til 500.-og-hvad som helst sted. Jeg overlader dem til det, men nyder ikke desto mindre den gratis tur ned ad en træomkranset boulevard til målet på pladsen, mindet om at forlade den under en gryende himmel for syv timer siden, nu alarmerende fjernt. Jeg kyster over målstregen og kæmper mig gennem nærkampene for at returnere min cykel til Michele.’Hvordan var det?’ spørger han, mens jeg sidder og puster på mit toprør. Jeg presser de sidste resterende dråber vand i min bidon ind i munden, trækker på skuldrene og lægger mig gennem et bredt smil: 'Piano'.

Tak

Flydigheden af vores tur skyldtes i høj grad Luis Rendon fra High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), som arrangerer ture til cykelbegivenheder i hele Italien, og sørgede for at

det, at vores tur forløb uden problemer. Mange tak til Michele Pepino fra Cicli Pepino for lejen af cyklen og de uvurderlige råd. Besøg good-bikes.net for at få flere oplysninger

Anbefalede: