Sardinien: Stor tur

Indholdsfortegnelse:

Sardinien: Stor tur
Sardinien: Stor tur

Video: Sardinien: Stor tur

Video: Sardinien: Stor tur
Video: Cagliari, Sardinia Walking Tour - 4K - with Captions [Prowalk Tours] 2024, Marts
Anonim

Sardinien er ikke så kendt for sin cykling som nogle af sine naboer ved Middelhavet, men byder på rigt udvalg til den uforfærdede rytter

Kort er smukke ting. Deres konturer, linjer og symboler kortlægger historie såvel som topografi og registrerer detaljer såvel som afstand. Selv et gratis uddelingsark fra det lokale turistkontor, som det vi modtager ved ankomsten til Sardinien, er fyldt med mere intriger og romantik end den mest prangende GPS-enhed.

Så det knuser altid mit hjerte, når en hotelreceptionist eller rejseguide tager deres biro frem og skribler over hele et kort bare for at illustrere den hurtigste vej fra A til B. Det viser ringe respekt for dygtigheden og modet hos opdagelsesrejsende, navigatører, piloter og kartografer, der viede deres liv til at producere dette kludetæppe af koordinater, højder og mål. Kort er ekstraordinære artefakter og bør behandles som sådan. Og nu tager Marcello en tusch til min Carta Stradale Sardegna skala 1:285.000 og ødelægger dens farverige geometri med sit tankeløse scrawl.

I et skødesløst træk har han udslettet et middelalderligt slot, en marina ved havet, en spektakulær kystcorniche og forskellige århundreder gamle historiske monumenter, herunder spanske vagttårne og megalitgrave. Og denne meningsløse gentegning af historie og geografi er alt sammen kommet til, fordi jeg tilfældigvis er forkølet.

Indtil jeg ankom til Sardinien, havde jeg ikke været ude på cyklen i to uger. I den første af disse uger havde jeg hovedsageligt været bundet til sengen. Og i 32 sammenhængende timer af den første uge havde jeg sovet fast, doseret op til øjenæblerne på Lemsip og paracetamol. Min første omgang mandeinfluenza i fem år havde gjort mig svag som en killing.

Sardiniens kystlinje
Sardiniens kystlinje

Men dette tæller ikke noget i Marcellos øjne, der ligesom de fleste indfødte i Middelhavet simpelthen ikke kan forstå begrebet almindelig forkølelse. Uanset hvor mange gange jeg har forsøgt at formidle gennem fagter og ord, at min krop ikke fungerer optim alt, bliver jeg mødt af høflig, men blank-øjet uforståelse. Det ville være nemmere at prøve at forklare vanillecreme.

‘Så kan du foreslå en løkke, der ikke er for lang?’ spørger jeg og peger på kortet.

'150 kilometer,' er svaret.

‘Hmm, det er lidt langt. Og det er ret kuperet. Og jeg føler mig stadig lidt overbelastet.’

Marcellos sind kæmper tydeligvis med det abstrakte koncept om en virus udløst af et utempereret klima. Han gentager: '150 kilometer.'

Jeg tager kortet.’Hvad med det her?’ siger jeg og peger på en snoet hvid streg, der afvikler en stor klumpet. Og det er, når Marcello slår til med sin filtspids og ødelægger hundreder af års udforskning og måling, før han endelig bebuder: 'Det vil gøre det omkring 40 km kortere', men i et tonefald, der antyder, at han ikke er tættere på at forstå, hvorfor nogen skulle ønsker at gøre sådan noget.(Husk i øvrigt den snoede hvide streg – den spiller en stor rolle senere…)

VIP-behandlingen

Vores værtinde Maria Cristina tager imod os ved morgenmaden på Villa Asfodeli-hotellet med den lidt nervøse luft af en person, der har at gøre med en potentiel ballademager.

Sardinien stop
Sardinien stop

‘Og til morgenmad tilbyder vi noget lidt anderledes, fordi vi ved, at du har særlige behov, siger hun. Hun synes at synes, at sakse og andre skarpe instrumenter skal fjernes inden for min rækkevidde, bare fordi jeg har lycra-shorts på og har problemer med at gå i mine klamper. Men faktisk omfavner hun Sardiniens nye, imødekommende holdning til cyklister, som groft kan opsummeres som: 'Vi ved, I er normale mennesker ligesom os, virkelig.'

Som Marcello siger, "Hotelejere ser cyklister lidt anderledes, så vi forsøger at forsikre dem om, at de ikke behøver at bekymre sig, at cyklister kan lide de samme ting som andre turister."

Marcellos virksomhed, Sardinia Grand Tour, har kørt adventure-ruter i 12 år, men har først for nylig oplevet en mærkbar vækst i efterspørgslen efter landevejscykelture. Sardinien har måske ikke roadie-ry eller arv fra andre middelhavsøer som Mallorca og Korsika, men det hævder at have veje og landskaber, der ikke er mindre imponerende. Nu hvor vi endelig er blevet enige om en rute, er jeg ved at se for mig selv.

Da vi forlader hotellet i landsbyen Tresnuraghes, ankommer en strøm af ulasteligt fremmødte lokale til kirken overfor til gudstjenesten søndag morgen: unge drenge i dårligt passende jakkesæt og slips; fnisende teenagepiger med bånd i håret og telefoner i hænderne; mænd med designersolbriller og skægstubbe; deres koner knugede babyer og matchende håndtasker. De er smilende og glade. Ingen af dem kommer på cykel. Deres livs tomhed chokerer mig.

Vi forlader landsbyen og bliver snart præsenteret for et panorama af Sardiniens vestkyst og dens rislende, brændte bakker. Det er en skyfri, stille dag. Vi følger vejen ned til floden Temo og ankommer snart til den smukke, travle by Bosa. Vi krydser floden via en stenbro, inden vi kommer ind i en labyrint af smalle, brostensbelagte gader og høje, pastelfarvede bygninger. For en søndag formiddag er det en hi af aktivitet. Turister sidder udenfor barer og restauranter eller vandrer mellem bukkeborde fyldt med vin og ost (det er en vinfestival, siger Marcello). De er smilende og glade. Ingen af dem cykler. Deres livs tomhed chokerer mig.

Sardinien falder ned
Sardinien falder ned

OK, så Marcello har fort alt mig, at der er en stigning på 12 km på vej, og jeg føler mig lidt jaloux på alle disse glade, smilende mennesker, der nyder kaffe, spiser frokost eller smager vin uden spøgelse af en 12 km. klatre truende over dem. Jeg lægger det til de antibiotika, jeg stadig tager på, og Marcellos hensynsløse hærværk af mit kort, som, selv før han havde taget sit tusch til det, ikke havde givet nogen indikation af noget så besværligt som en 12 km bjergbestigning, så tidligt på ruten.

Vi har en macchiato uden for en bar. Marcello fortæller mig, hvordan han studerede 'cykling og vinturisme' på universitetet. Jeg overvejer, hvordan de ord aldrig ville have levet sammen i den samme sætning for et par år siden. Han fortæller mig, hvordan alle cyklister er 'store børn i hjertet', men han har arbejdet hårdt for at overbevise hotelejere og andre serviceudbydere om, at de forventer et voksent serviceniveau: 'God mad, gode værelser og en rolig nat.' Derfor havde Maria Cristina været så ivrig efter at tilfredsstille mine 'særlige behov' tidligere.

Vi betaler regningen og klikker akavet hen over brostenene til vores cykler for at køre tilbage langs den palmekantede flodbredde og over broen til et supermarked. Den næste landsby er på toppen af stigningen, og Marcello er ikke sikker på, om dens restaurant stadig vil være åben til frokost eller ej, så vi beslutter os for at fylde op med brød, ost og frugt.

Cykling på Sardinien
Cykling på Sardinien

Begyndelsen af stigningen bringer os fristende tæt på det grå, dystre slot, der dominerer bjergsiden over Bosa. Under dens 800 år gamle mure uddeler endnu en række bukborde vin, mad og lykke til turisterne, men scenen bliver kaldløst revet væk fra mig, da vejen svinger skarpt til venstre. Pludselig er det bare mig, Marcello og en vej, der forsvinder op i den varme dis forude. Der er ikke flere smilende kirkegængere eller glade turister. Faktisk vil der næsten ikke være trafik resten af dagen.

Marcello fortæller mig, at Sardinien – som er større end Wales – kun har en befolkning på 1,5 millioner. Det er den næstlaveste befolkningstæthed i enhver italiensk region. Efterhånden som vi klatrer gradvist, ser vi bakkerne og højdedragene på øen, der strækker sig mod øst. De sædvanlige tegn på civilisation - pyloner, radiomaster, skorstene, pletter af en landsby eller fjern sløring af en motorvej - mangler alle. Det er bare et rullende kludetæppe af krat, skove og golde skråninger. Dens tomhed chokerer mig.

Fra McEwen til Aru

Den mest trafik, dette område nogensinde har set, var i 2007, da 2. etape af Giro d'Italia kom tordnende ned ad disse skråninger på vej mod en sprintafslutning (vundet af australske Robbie McEwen) i Bosa.

Den følgende dags etape til Cagliari var sidste gang, Giroen besøgte Sardinien, selvom Marcello er optimistisk, at den snart kan vende tilbage takket være bedrifterne fra øens mest populære cykelsøn, Fabio Aru, som blev født omkring 100 km syd for her. "Vi støttede ham alle under dette års Giro [hvor han endte på andenpladsen efter Alberto Contador]," siger Marcello. »Han havde et ry som en stærk rytter, da han boede her. Han vandt mange af de lokale løb, før han rejste til fastlandet, da han var 18.’

Sardiniens bjergskråning
Sardiniens bjergskråning

Jeg spekulerer på, om Aru nogensinde har øvet sig på den stigning, vi er i gang med nu. Det er ikke specielt stejlt, men det trækker ud for evigt. Uden trafik eller vejbygninger er de regelmæssige, dovne kurver de eneste distraktioner fra den ubarmhjertige hældning. Vi har snart mistet synet af det sardinske hav bag os. Foran os markerer en sektion af falsk flad stigningen, før den atter støder opad. Endnu en gang – og ikke for sidste gang – bliver jeg ramt af tomheden og stilheden i det hele. Stille, altså bortset fra min lungehvæsen, mens jeg prøver at holde fast i Marcellos hjul.

Jeg tror, at navnet på den landsby, vi endelig ankommer til, er Montresta, selvom de sidste par bogstaver på mit kort er blevet udslettet af Marcellos tusch. Den ligger på en skråning med udsigt over skove af kork- og egetræer og en plante, hvis bitre duft har virket som en Vicks-inhalator på mine næsebor hele vejen op ad stigningen, asphodel, som bruges til at flette kurve og pyntegenstande til salg i mange sardinske souvenirbutikker og elskede af visse typer turister.

Som frygtet er landsbyens eneste trattoria lukket, men vi slukker vores tørst med cola fra en nærliggende bar. En af de lokale er pragtfuldt klædt i et par knæhøje, indviklet snørede, polerede lædergamacher. Vi lærer af Marcello, at han er en hyrde, og gamacherne er afgørende for at beskytte ham mod brændenælder på de omkringliggende marker. Jeg er mistænksom. Hans bentøj ser lidt for pletfrit ud. Og hvor er hans geder? Ganske vist, da vi forlader landsbyen, afslører Marcello, at det faktisk havde været hyrdens fridag, men han havde taget sine bedste gamacher på for at tilbringe sin søndag med at gå rundt i baren. Vejen styrter ned ad bakke et par kilometer før et skarpt venstresving og genoptagelse af pligterne i den lille ring, da vi begynder en endnu længere 15 km stigning, der vil tage os op til en højderyg og det højeste punkt på vores rute.

Sardinien bonde
Sardinien bonde

Fra den bølgende rygrad på højderyggen får vi en flot udsigt over Sardiniens indre. Flade bjerge rejser sig fra frodige dale. Det er sent forår, så øens vegetation er endnu ikke blevet drænet for sine farver af varmen og tørheden. Da vejen flader ud, indser jeg, at jeg er sulten. Gyldig, faktisk. Men det eneste tegn på civilisation er en kirke, der stod for sig selv midt i ingenting. Endnu en gang er tomheden på dette sted opsigtsvækkende. Hvis kirken stadig er i brug, er dens søndagstilbedere for længst rejst. På den modsatte side af vejen er et drikkespringvand og stenbænke i skyggen af et træ. Vi stopper og ulver ned i vores picnic. De genoprettende kræfter ved en let knust skinke- og ostesupermarkedsbaguette bør aldrig undervurderes.

Den snoede bit

Vi topper den næste stigning og er genforenet med vores udsigt over havet. Lidt længere henne ligger den moderne by Villanova Monteleone på en bakketop, hvor den russiske rytter (og nuværende Tinkoff-Saxo-holdmedlem) Pavel Brutt førte et udbrud på fem mand på vej til Bosa i 2007 Giroen. Vejen fortsætter til den populære badeby Alghero, men vi er nødt til at tage en genvej - den 'snurrede hvide linje', der så hånligt blev afvist af Marcello og hans filt flere timer tidligere. Vi finder afsvinget og letter ud af sadlen for endnu en kort, men prøvende stigning. Vi ankommer til toppen for at finde endnu en spektakulær udsigt over kysten, men det er ikke det turkise hav eller fjerne bjerge på tværs af Algherobugten, der har fanget vores opmærksomhed. Lige under os er noget langt mere spændende.

Vejen, vi er på – den der’hvide snoede linje’, der så så ubetydelig ud på mit kort – spoler sig ned til havet i en lang og labyrintisk række af kurver og hårnåle. Vi bruger godt 20 minutter på at kigge ned og forsøge at plotte dens kurs, da den jævnligt forsvinder bag træklumper eller under klippeudhæng. Det ligner en stor grå slange, der glider ind og ud af underskoven.

På kortet fortjener det ikke et nummer. Det forbinder ikke engang to bygder. Det forener en smule tomhed med en anden. Kortet yder heller ikke retfærdighed til, hvor bugtet og vidtstrakt denne asf altstrækning faktisk er. Som jeg sagde ved morgenmaden, er kort vidunderlige ting, men der er nogle veje, selv de ikke kan fange den spændende, magiske natur.

Sardinien underbro
Sardinien underbro

Det er overflødigt at sige, at nedstigningen er en fornøjelse. Jeg mærker mine slimede spindelvæv blive blæst væk én gang for alle. Nederst følger vi kystvejen tilbage til Bosa. Det sjove er ikke overstået endnu, for denne 36 km lange vejstrækning er en rutsjebane, forrevne forrevne klipper og langs fjerne bugter. Kammen over mig er oversået med ruinerne af vagttårne bygget af spanierne under deres 400-årige herredømme over øen. Nær toppen af den længste bølgegang, efter næsten 10 km med blot et par korte pusterum, støder jeg på den første trafikrække, siden jeg forlod Bosa: en konvoj af turister, der kører på mountainbikes og iført klipklapper og solhatte.

I stedet for at gå tilbage gennem de maleriske gader i Bosa fortsætter vi et par kilometer langs kysten, hvor vejen får en brat ende ved en enorm klippevæg. De sidste 7 km af vores tur vil være solidt op ad bakke.

Med mine luftveje, der føles så tilstoppede, som de har gjort i uger, begynder Marcello og jeg at angribe hinanden med velbehag. Han har fordelen af at vide, hvor de stejle stykker er - han sætter et angreb i gang, lige som et '10%'-skilt dukker op - men jeg har drivkraften til et nag, der har stået og stivnet hele dagen under den varme middelhavssol. Da jeg pipper ham til 'målstregen' uden for vores hotel, har jeg endelig fået min hævn for, at han syv timer tidligere skændede mit kort med sin tusch.

Gør det selv

Rejs

Den nærmeste lufthavn til Tresnuraghes på Sardinien er Cagliari, som betjenes fra Storbritannien af flere flyselskaber. Transfertiden til landsbyen er omkring to en halv time. Alternativt kan du flyve til Olbia, som ligger i den nordøstlige del af øen, men det ville føje cirka en time til din transfertid.

Overnatning

Vi boede på det charmerende, familiedrevne Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, fordobles fra £60 B&B per nat inklusive cykeludlejning) i centrum af Tresnuraghes. Ud over at dække cyklisters 'særlige behov' med en generøs morgenbuffet, tilbyder hotellet en fuldt udstyret cykelstation, hvor du kan leje en landevejscykel eller servicere din egen. Hotellet kan prale af smukke haver og en swimmingpool med udsigt over Det Sardinske Hav.

For mad er der et pizzeria ved siden af, eller du kan rejse de 7 km ned til flodbyen Bosa, hvor der er en række restauranter. Vi nød et slap-up-måltid med sardinske specialiteter – herunder søpindsvin, tuncarpaccio og blæksprutte i sin egen blæk, skyllet ned med en flaske af den lokale Nieddera-rosé – for 30 € pr. hoved på Borgo Sant'Ignazio-restauranten i den gamle bydel. by.

Tak

Tak til Marcello Usala for at arrangere logistikken på vores rejse. Hans firma, Sardinia Grand Tour, tilbyder guidede og selvguidede cykelture rundt på øen, herunder hotelophold og cykeludlejning. Syv-nætters guidede ture, inklusive lufthavnstransport, indkvartering og de fleste måltider, starter fra 1.090 € (776 £). Flere detaljer på sardiniagrandtour.com.

Anbefalede: