Cyklistguiden til at måle en cykelramme og finde den rigtige størrelse cykel
Det hele burde være så enkelt, men nogle gange ser det ud til, at cykelindustrien bevidst forsøger at gøre det svært. At finde den rigtige størrelse cykel kan være ligetil, men kan lige så nemt være en massiv smerte. Meget af dette skyldes, at ikke alle cykelproducenter måler eller mærker deres stelstørrelser på samme måde.
Så selvom du tror, det kan være så simpelt som at finde den rammestørrelse, du har brug for, og derefter finde en model, der matcher, vil der stadig være et par variabler, du skal ringe ned først.
Med landevejscykler er dette særligt vigtigt. Mens mountainbikes og hybrider er mindre tilbøjelige til at være ubehagelige, hvis de kun er løst afstemt efter størrelsen på deres rytter, betyder den stort set statiske position af en rytter på en landevejscykel, at det er afgørende at få en god pasform.
Dette starter med at vide, hvilken størrelse du har brug for, og derefter identificere en cykel, der matcher disse tal.
Sådan finder du den rigtige cykelstørrelse – det hurtige svar
Google producentens websted, find skemaet, der foreslår, hvilken rammestørrelse du skal bruge til din højde, og køb den, den foreslår. Dejligt og nemt! Og hvis du falder inden for midten af størrelsesintervallet, vil du sandsynligvis få en god pasform.
Men hvis du befinder dig tættere på grænsen mellem størrelser, skal du beslutte, om du vil vælge størrelse op eller ned. Generelt foretrækker vi en størrelse ned, da en ramme, der er lidt for lille, skaber færre problemer end en, der er for stor.
Vil du stadig dykke lidt længere ned? Så læs videre…
Sæderørslængde (ST)
Som den mest almindelige måling, der bruges til at beskrive en cykel, er sadelrørets længde ofte overskriftens størrelse. Dette skyldes til dels, at sæderøret på en cykel er ret nemt at måle, og dets længde vil også påvirke de fleste andre mål.
Find først midten af håndsvinget, hvor det forbinder bundbeslaget. Dernæst måler du en linje, der følger sæderøret opad, til hvor kraven sidder. Dette er den 'faktiske' længde af sadelrøret.
Nogle gange måles sæderøret ikke i sin helhed, men snarere 'center til center'. Denne måling er længden af sæderøret fra midten af håndsvinget til midten af sæderøret.
Begge disse mål vil groft beskrive cyklens størrelse. Meget kompakte steldesigns kan dog have et kort sadelrør og stadig passe til større ryttere, fordi længden af sadelrøret og toprøret ikke altid er proportionale.
Toprørlængde (TT)
Generelt, hvis de er angivet som et tal, beskriver rammestørrelser i kataloger længden af sæderøret. Længden af toprøret, som påvirker, hvor langt du skal række frem for at få fat i styret, har dog faktisk en mere dramatisk effekt på, hvordan cyklen passer. Denne afstand er kendt som rækkevidden. Hvis du køber en cykel, der er for stor, er der kun så meget, du kan gøre for at justere dens rækkevidde. Men hvis du køber en cykel, der er lidt for lille, kan du norm alt bare springe sædet lidt op.
Læs cyklistguiden til at beregne din sadelhøjde
Selv om det er nemt at bestemme den sadelhøjde, du har brug for, er det sværere at beregne rækkevidden. Rækkevidden er også vigtig, da ikke alles ben og torso er i perfekt forhold. Så selvom nogle rammestørrelsesguider anbefaler at måle indersømmen på dine bukser - kan du faktisk være bedre stillet til at måle længden på din skjorte.
For at finde ud af, hvilken stilling der fungerer for dig, bliver du nødt til at prøve nogle cykler eller ansætte en cykelmontør.
Læs cyklistguiden til cykeltilpasning
Toprørlængde og rækkevidde
Lad os antage, at du kender dimensionerne på den cykel, du sigter efter. Rækkevidden af en cykel bestemmes for det meste af længden af toprøret. Men på moderne cykler er ikke alle toprør vandrette. Det betyder, at de nogle gange kan måles efter deres vandrette længde, ikke længden af røret, som kan variere i større eller mindre grad afhængigt af vinklen på røret.
Denne måling beskrives almindeligvis som 'virtuel' eller 'effektiv' og forestiller en perfekt vandret linje, der løber fra sadelrøret eller stolpen til midten af hovedrøret.
Dette er det mere afgørende tal for at træne, om cyklen passer til dig. Hvis din tidligere cykel havde et 54 cm 'effektivt' eller 'virtuelt' overrør, så passer du sandsynligvis på en anden cykel med et overrør af samme vandrette længde.
Sådan måler du effektiv eller virtuel toprørlængde
For at måle det effektive toprør på din cykel, skal du stille den lige op på en plan overflade. Så tag en lang lige regel og et vaterpas. Sørg for, at linen er i vater, og mål fra midten af hovedrøret, hvor gaflen passerer gennem det, tilbage mod midten af sadelpinden. Dette er den effektive toprørlængde.
Effekten af hovedrørslængde
Tangentielt relateret til, hvor godt du passer på en cykel, er længden af hovedrøret. Dette er simpelthen længden af den forreste del af rammen, som gaflen passer igennem. Selvom dette øges eller falder med stelstørrelsen, er dens anden funktion at diktere cyklens 'personlighed'.
Selv om den ellers er ens i størrelse, vil en cykel med et kortere hovedrør være mere aggressiv, tvinge rytteren til en lavere, hovedet nedad stilling og kræve mere fleksibilitet i ryg og skuldre. Generelt har udholdenhedscykler længere hovedrør for en mere opretstående rytterposition, mens racercykler har kortere for en lavere og mere aerodynamisk profil.
Nu, mens det er nemt at måle et hovedrør, kan antallet og typen af afstandsstykker over rammen plus længden af gaffelen og størrelsen på dækkene alle forvrænge, hvordan dette tal kommer til udtryk, når det betragtes som en del af den komplette cykel. Det er endnu et eksempel på, at bare fordi to tal på et diagram er ens, kan deres effekt på rytterens endelige position ikke altid være identisk.
Hvorfor er det hele så svært?
Som du kan se, begynder tingene at blive komplicerede, og vi er ikke engang kommet ind på krankboks eller hoved- og sæderørsvinkler endnu. Grundlæggende består geometrien af et cykelstel af en masse tal, nogle rigtige og nogle virtuelle. Disse tal svæver alle rundt, og giver kun mening, hvis de forstås i forhold til et fast punkt, der som den eneste bit, der ikke kan justeres, er midten af bundbeslaget.
Føjer til vanskeligheden er, at rammer både er designet og målt forskelligt. Tag en standardramme med en normal sadelpindkrave, der rager en tomme eller deromkring over toprøret. Hvordan vil du beskrive længden af dens sadelrør i forhold til en cykel med en flush integreret sadelpindsklemme? Sadlens position ender det samme sted, men stellets rør vil være drastisk forskellige i længden.
Nogle virksomheder vælger også at måle rammer på bevidst uklare måder, for eksempel ved at måle fra bagsiden af hovedrøret i stedet for fra midten. Da rammestørrelsen skal være nøjagtig inden for en centimeter eller deromkring, kan du se, hvordan det er nemt at få vendt rundt.
Stak og kom til undsætning
Lad os præsentere en enklere løsning. Stack and reach forenkler stelgeometrien ned til kun to målinger, der fokuserer på det, der betyder mest i cykelpasformen. Beskriver positionen af den forreste ende, stakken er den lodrette højde mellem bundbeslagets centrum og øverste midten af hovedrøret. Rækkevidden er den vandrette afstand mellem de samme punkter.
Deres fordel er dobbelt: For det første giver de en cykelmontør mulighed for nøjagtigt at matche dine mål til en ideel cykelopsætning, uanset hvilken stelstørrelse der er angivet. For det andet tillader de præcis sammenligning mellem cykler. Sidstnævnte gør stack and reach et værdifuldt værktøj, hvis du er på udkig efter en ny cykel og gerne vil sammenligne pasformen af f.eks. en Trek Émonda med pasformen af en Specialized Tarmac.
For argumentets skyld, lad os sammenligne størrelsen 56 cm for disse to cykler. Tarmacen har en given stak på 565 mm og en rækkevidde på 395 mm. Émonda har en 577 mm stak og en rækkevidde på 387 mm.
Treks forreste position er således 12 mm højere lodret og 8 mm kortere vandret. Det betyder (forudsat tilsvarende stænger og stilke) at Tarmac har den mere aggressive køreposition, som kan påvirke dit valg af cykel afhængigt af dine kørepræferencer.
Alligevel er selv dette system ikke uden problemer. Den største fejl ved stack og rækkevidde er, at den kun beskriver, hvad der sker foran bundbeslaget. Hvis to stel har den samme målte rækkevidde, men den ene har en slappere sæderørsvinkel, vil dette lægge sædet længere tilbage, hvilket igen skaber yderligere rækkevidde, hvilket ikke tages i betragtning.
Når det er sagt, medmindre din cykel har et særligt usædvanligt design, gør stakken og rækkevidden det ret nemt at sammenligne de væsentlige kvaliteter af to cykler. Nu vedtaget af de fleste producenter, vil stak- og rækkeviddeværdierne norm alt blive opført sammen med værdierne i geometritabellen.
Sådan måler man stakken og når
Hvis du vil beregne stakken og rækkevidden på din eksisterende cykel eller måle en ny for at sammenligne den, skal du igen bruge en lang regel og et vaterpas plus et lod. Et andet par hænder vil også hjælpe.
Med din cykel stående helt oprejst, sæt fronten af linealen mod toppen af midten af hovedrøret og kør den tilbage, så den er i vater mod sadelpinden. Når du har kontrolleret, at dette er helt fladt med vaterpas, tag lodsnoren og hæng den fra reglen. Du vil have den til at falde direkte mod midten af bundbeslaget. Når du rammer stedet, vil afstanden vist på reglen mellem hovedrøret og positionen af lodlinjen være rækkevidden.
Stablen er den lodrette afstand mellem bundbeslaget og toppen af hovedrøret. Forudsat at din første opsætning var plan og korrekt, mål fra reglen og ned i lodsnoren til midten af bundbeslaget. Denne længde vil være din stak.
Mens du prøver at holde alting på plads, kan et par klatter af blå-tack være nyttige. Da to centimeter eller deromkring kan være forskellen mellem rammestørrelser, skal du måle et par gange for at sikre nøjagtigheden.
Andre mål
Wheelbase (WB)
Akselafstanden er afstanden mellem midten af begge hjul. Voksende eller krympende med den samlede størrelse af cyklen, alt andet lige, giver en længere akselafstand mere stabilitet, mens en kortere akselafstand giver hurtigere drejninger. For at finde dette tal skal du blot måle mellem akslerne på begge hjul. Sørg for, at forhjulet er lige i forhold til rammen, da dette ellers vil kaste målingen ud.
Læs cyklistguiden Variabler for cykelpasning: akselafstand
Kædestagslængde (C)
Som med akselafstand har cykler med kortere kædestag en tendens til at dreje hurtigere og kan potentielt være stivere. For at måle denne afstand skal du blot måle fra baghjulets aksel til midten af bundbeslaget.
Frontcenter
Dette er afstanden mellem midten af bundbeslaget og forhjulets aksel målt i en lige linje. Ikke særlig nyttigt, men det vil dog vise, hvor meget tåoverlap en ramme kan have.
Bundbeslagshøjde
Alle andre mål følger af placeringen af bundbeslaget. Ikke overraskende har dens højde en stor effekt på, hvordan cyklen håndterer. Et højt bundbeslag vil have en afsmittende effekt på rytteren, hvilket hæver deres tyngdepunkt. Men mens et lavt bundbeslag vil være mere stabilt, risikerer du at jorde pedalerne, hvis det er for lavt, mens du kører rundt om hjørner. For at måle højden på din skal du stille cyklen oprejst og måle fra jorden og op til midten af kranksættet.
Nederste parentes fald (BB)
Højden på bundbeslaget i forhold til gulvet kan påvirkes af størrelsen på dine dæk. En mere nyttig måling er bundbeslagets fald. Dette beskriver bundbeslagets position i forhold til cyklens aksler. For at beregne dette skal du måle fra midten af hver aksel til jorden. Træk din bundbeslagshøjde fra dette tal. Resten er bundbeslaget drop, som beskriver, hvor lavt bundbeslaget sidder under akslerne.
