Big Ride: Solskin og ensomhed på den tomme ø Sardinien
Kom i humør til Giroens åbningsweekend ved at slutte sig til Cyclist på Italiens sydlige ø
- Introduktion
- Stelvio-passet: verdens mest fantastiske vejstigning
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Kører den bedste vej i verden: Rumæniens Transfagarasan Pass
- The Grossglockner: Østrigs alpegigant
- Slaying the Beast: Sveti Jure stor tur
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Irish Borders stor tur
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norge stor tur: Fjorde, vandfald, teststigninger og uovertruffen udsigt
- Topmøder og switchbacks: Stor tur i Turini
- Ridning på Colle del Nivolet, Giro d'Italias nye bjerg
- Stor tur: På skråningerne af Gran Sasso
- Big Ride: I tynd luft på Pico del Veleta
- Big Ride: Solskin og ensomhed på den tomme ø Sardinien
- Big Ride: Østrig
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italien
- Cap de Formentor: Mallorcas fineste vej
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europas Grand Canyon
- Månedens Komoot-tur nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Vind og regn til kamp med pavéen
Giro d'Italia 2017 begynder denne weekend med en trio af landevejsetaper på øen Sardinien. Da Etna-bjerget truer stort, når de vender tilbage til det italienske fastland på tirsdag, vil opgaven for 2016 Giro-vinderen Vincenzo Nibali og hans medkandidater til den samlede sejr primært være at holde sig ude af problemer.
Så hvilke udfordringer har vejene på Sardinien i vente for Giro-feltet? Cyklist tog mod Middelhavet for at finde ud af det…
Kidnapning var engang Italiens nationalsport. Ingen var i sikkerhed. I tre årtier fra slutningen af 1960'erne blev mere end 700 mænd, kvinder, børn og pensionister taget som gidsler.
Og centrum for kidnapningsindustrien var en spektakulær bjergkæde på øen Sardinien kaldet Supramonte. Og det er der, Cyclist er på vej hen i dag.
De fjerntliggende kløfter og huler i dette område blev regelmæssigt brugt som gemmesteder for kidnapningsbanderne og deres ofre. Den nærmeste by, Orgosolo, blev kendt som 'Stilhedens Hovedstad', fordi ingen ville afsløre noget til politiet.
Vores guide og indfødte sardiner, Marcello, har advaret mig om, at indbyggerne i Orgosolo er ret følsomme over for byens omdømme. I 1992 skabte byen internationale overskrifter, da en otte-årig dreng blev løsladt efter næsten seks måneder i fangenskab.
En del af hans venstre øre var blevet skåret væk og sendt til hans forældre med kravet om løsesum. Og for godt tre år siden blev Italiens mest berygtede kidnapper - Graziano Mesina - fanget i at gemme sig i byen.
Supramonte og Orgosolo er helt sikre nu, beroliger Marcello mig, selvom det nok er bedst, jeg ikke laver nogle vittigheder om mafiaen, omertaen eller banditos.
Det er en kort, stiv stigning op til byen fra Cedrino-floden, og jeg spekulerer på, om mit valg af fancy kit kan betragtes som en invitation til tidligere gidseltagere om at komme ud af pensionering.
Heldigvis betyder en sammenblanding af størrelser, at den avancerede Pinarello-cykel, som jeg var blevet lovet, aldrig blev til noget, så jeg kører på et billigere tysk stel i stedet.
Ingen bandito med respekt for sig selv ville tro, at de kunne få en løsesum for det, vel?
Smuk i pink
Det har taget os næsten tre timer at nå Orgosolo fra badebyen Cala Gonone på Sardiniens østkyst. En del af den tid blev brugt på 7 km, 7 % gennemsnitlig stigning fra vores hotel på havoverfladen.
Siden da har en skyhøje højderyg af lyserød kalksten fyldt horisonten og signaleret labyrinten af kløfter, tinder og dale, der udgør de 35.000 hektarer af Supramonte.
Det ser for godartet og dejligt ud til engang at have været tilholdssted for kidnappere og mordere, men situationen var engang så slem, at en sardinsk politiker beskrev øen som 'en slags vilde vesten', og den nationale regering overvejede sender 4.500 soldater ind.
'Det er helt sikkert sikkert nu?' spørger jeg Marcello, lidt bekymret over, at næsten ikke en eneste bil har passeret os, siden vi forlod den sidste by Oliena og startede den blide, snoede stigning over bjerget til Orgosolo.
'Det er fint, skal du se, der er ingen kidnapning nu,' siger Marcello, selvom jeg bliver paranoid, er der en grund til, at han pludselig lader mig lede vejen op ad de stærkt skovklædte skråninger, da han tidligere' jeg har lavet al pacesetting.
Da vi endelig ankommer til byen, bliver vi mødt af scener med vold og konflikter i massivt omfang. Heldigvis er de i form af vægmalerier malet på væggene i byens offentlige bygninger.
Uanset dens voldelige historie er Orgosolo nu en turistfælde, der tjener på sin popularitet hos vægmalere fra hele Europa.
Og i stedet for at glorificere områdets kidnapningsarv, skildrer kunstværkerne mere abstrakte scener, lige fra gengivelser i kubistisk stil af lokale politikere til anti-krigsbudskaber og kommunistisk propaganda..
Den eneste fare, som den uforsigtige cyklist står over for i disse dage, er truslen om at blive klemt af en bil spækket med turister, der forsøger at køre gennem de smalle gader.
Vi stopper ved en café, der er dekoreret med en tegneserie af en skidt udseende figur, der bærer et får om skuldrene. Om han er en landmand eller en husdyr-rustler er ikke indlysende, og vi beslutter, at det nok er bedst ikke at bede om afklaring.
En gruppe lokale har pludselig samlet sig i døråbningen og er særligt opmærksomme på vores cykler. Jeg er glad for, at det er Marcello, der kører på den dyrere udseende.
En af de lokale er en ung mand med en vandrestav. En anden er en høj, mager skikkelse klædt helt i sort.
Vi blander os indenfor og bestiller drinks, men den høje mand ser ud til at protestere mod dette og har pludselig en animeret samtale med Marcello, mens han skyder truende blikke i min retning.
Jeg spekulerer på, om jeg overhovedet kunne have nogen værdi på det internationale gidseltagningsmarked. Den nuværende Euro-Sterling-kurs gør mig vel værdiløs?
Så siger Marcello: 'Denne mand her hedder Francesco. Og han vil gerne købe en drink til dig.’
Over en øl knytter vi snart bånd til Francesco og manden med spadserestokken, som deler hans navn, Graziano, med byens mest berygtede søn, Graziano Mesina, 'King of the Kidnappers', som brugte mere end 50 år ind og ud af fængslet før hans seneste anholdelse for to år siden i en alder af 71 for narkotikasmugling.
(Denne detalje er faktisk ikke givet af Graziano, men relateret til mig af Marcello senere. Graziano er mere interesseret i at fortælle os om, hvordan han vandt en medalje ved den europæiske paralympiske dressurkonkurrence i 2011.)
Francesco og Graziano er nysgerrige efter, hvad vi laver her – mens mountainbikere er et almindeligt syn, er landevejscyklister en relativ nyhed – og er ivrige efter at fortælle os historien bag byens mest farverige vægmaleri, der skildrer en konfrontation mellem lokale bønder og hæren.
Det ser ud til, at regeringen ønskede at åbne en militærbase her, men bønderne sagde, at de havde brug for traktorer og plove mere end kampvogne og helikoptere.
Basen blev aldrig bygget, og sloganet over vægmaleriet lyder på italiensk: 'Gården=liv. Hæren=????’
