Lockdown slutter med tiden, så hvor har vi hos Cyclist mest lyst til at køre, når vi kan rejse igen?
Alt er godt med den gradvise lempelse af lockdown, vil det ikke vare længe, før vi igen får lov til at rejse til udlandet fra England med lignende tidsplaner på plads for de andre britiske nationer.
Den vigtigste dato for cyklister, der ønsker at tage til udlandet, er den 17. maj, den tidligste dato, hvor udenlandske helligdage vil være tilladt. Ud over det er lande som Grækenland, Cypern og Frankrig allerede begyndt at fastlægge, hvornår britiske turister kan få lov til at besøge og under hvilke test- og karantæneforhold.
Drømmer om muligheden for en cykelferie, her hos Cyclist har vi ladet tankerne vende hen til, hvor vi måske vil hen, når muligheden endelig byder sig.
• Leder du efter inspiration til dit eget sommercykeleventyr? Cyclist Tours har hundredvis af rejser, som du kan vælge imellem
Drømme-cykeldestinationer: Hvor skal vi køre, når livet vender tilbage til det normale?
Sa Calobra, Mallorca. Foto: George Marshall
Jack Elton-W alters, webstedsredaktør: Mallorca
Da jeg er vokset op på en ø, har jeg en affinitet for mindre jordklumper omgivet af havet. Selvom min hjemø er det bedste sted at cykle i Storbritannien – og velsagtens verden – er det ikke dér, jeg ser mest frem til at besøge, når rejser igen bliver en mulighed.
Det sted, hvor jeg længes mest efter at cykle, er Mallorca. Dens popularitet har gjort den til noget af en kliché for cykelferier, men selvom andre håner og bliver begejstrede for andre destinationer i stedet, forbliver dens popularitet for mig mere end berettiget.
Glatte veje og hensynsfulde bilister betyder, at den allerede har en fordel i forhold til Surrey Hills, hvor jeg kører i weekenden. Så er der stigninger, der testes, men uden risiko for højdesyge, lokkende hårnåle, der fører dig op gennem Serra de Tramuntana-bjergkæden.
Kortere ture som ud og tilbage til Formentor-fyret er også i overflod, ideel til den første eller sidste dag på en flerdagstur, når tiden måske er knap. Tag på en lang weekend og ville ønske, at du havde reserveret i fjorten dage.
Dolomitterne, Italien. Foto: Juan Trujillo Andrades
Pete Muir, redaktør: The Dolomites
I løbet af de lange, grå dage med lockdown har min cykling hovedsageligt været begrænset til byspredningen i Greater London. En særlig eventyrlig dag kan betyde en tur til High Barnet eller til en bro med udsigt over M25.
Det hele er langt fra den smukkeste, mest dramatiske og opløftende cykeldestination på jorden: Dolomitterne.
Så snart fly og jabs tillader det, pakker jeg mine bedste hagesmække, gnider på min falske tan (vil ikke blinde lokalbefolkningen med mine perlehvide ben) og sætter kursen mod nord af Italien, til landet med kalkstensspirer og bugtende omskiftninger.
Hvis du kunne bygge en verden ud fra cyklisters kollektive drømme, er det sådan, det ville se ud. Dolomitterne er en kompakt klynge af tårnhøje hvide klipper, dækket af grønne skove og opdelt af asf alt så glat som et billardbord.
Der er knap en meter flad jord at finde nogen steder; det er simpelthen en legeplads med stigning efterfulgt af nedstigning efterfulgt af stigning efterfulgt af nedstigning.
Skalaen er stor nok til at vække ærefrygt, men afstandene er korte nok til, at det aldrig bliver kedeligt eller overvældende. Hvert hjørne afslører en ny udsigt, hver mere spektakulær end den sidste.
Historien om Giro d'Italia er vævet ind i Dolomitternes stof, og mens du rider, kunne du forestille dig at se op for at se Fausto Coppi, der banker væk i pedalerne, mens han forsigtigt krydser forbi på vej til en anden topmødesejr.
Bestigningerne lyder endda som kurser i et særligt lækkert italiensk måltid: 'Jeg tror, vi starter med Pordoi- og Gardena-salaten, går videre til Falzarego med friturestegt Giau, og vi vasker det ned med en flaske Tre Cime di Lavaredo.'
Den har vejret, skønheden, arven, stigningerne, kaffen… Den har alt. Og forhåbentlig snart vil det have mig.
Mani-halvøen, Grækenland. Foto: George Marshall
James Spender, viceredaktør: Kardamili, Mani Peninsula, Grækenland
Morgenen begynder i et stenhus. På dørtrinnet en kurv – yoghurt, æg, brød, honning. Gardinerne forsøger at undslippe på vinden, dynen blev gjort forældet den foregående nat. Kyllinger, der er ansvarlige for æggene, klukker flittigt til havets lussing, som ligger synligt blåt bag de sølvgrønne olivenlunde.
Jeg forlader kittet, men i sokker, sko i den ene hånd for at undgå flisernes søvnomrørende klak. Uden for himlen og min cykel er der, hvor jeg efterlod dem, himlen gradvist presset ind i livet af den gryende sol, cyklen stødt af hovedet på en skrabet kat, der behageligt gnider støvet, den lige har rullet ind på mine dæk.
Tidsat rigtigt Jeg rammer 1.000 m fra havoverfladen før morgenmad, og før nogen vågner, selvom det er så sent på sæsonen, da fortelterne vikles ind af mænd med behårede underarme, og de blegede plastikstole er stablet om vinteren er der meget få mennesker tilbage at forstyrre.
Jeg ruller langs kanten af stranden, op ad beddingen og gennem landsbyens plads, tidligt nok til at lugte bageriet, men for tidligt til at smage det.
Tegn, jeg ikke kan læse, peger på gamle strukturer, hegn fastholder oliventræer, men kan ikke holde vild timian; en hund med en slap næse gennem gårsdagens affald. Jo højere jeg klatrer, jo mørkere bliver havet, dets blå størkner under den hårdnende sol, den tidlige morgenblødhed er fordampet for endnu en dag.
Jeg kunne køre videre, men 20 km er nok at klatre for nu. Ved en lav stenmur, der adskiller vej fra et rent fald ned i slugten nedenfor, stiger jeg af og sidder stille. Et par musvåger surfer på usynlige strømme, der stiger op fra kløftens centrum, flere hundrede meter over deres nøje observerede gulv, men hovedhøjde for mig. Tæt nok på til at fange den minutiøse trimning af vingespidser.
Når jeg falder tilbage, krydser jeg stier med den h altende hund, der nu trækker vejret dovent i en af de få skyggepletter, hun kan finde. Bageriet er åbent på pladsen, så de gamle mænd spiller allerede skak, deres kaffer med likører, en kat-hund-hund-trio, der snoer sig rundt under vinyldugen, og snuser det sære venlige skrot.
Ingen af disse dyr tilhører nogen i Kardamili, men de bærer alle de halsbånd, som deres menneskelige modstykker har givet dem, for hvis du har et halsbånd, vil den græske skadedyrsbekæmper ikke samle dig op.
Pyrenæerne, Frankrig
Sam Challis, teknisk redaktør: Pyrenæerne
Jeg glæder mig mest til at besøge Pyrenæerne, når verden igen åbner for forretninger. Jeg har altid fundet ud af, at jo mere af den bjergkæde jeg har udforsket, jo mere har jeg indset, hvor meget andet der stadig er at opdage.
Pyrenæerne er forførende og vilde på en måde, som de tilgængelige alper og velplejede Dolomitter ikke er. Den har dog stadig mere end sin rimelige andel af ikoniske stigninger, hvilket sikrer, at de anekdoter, du tager med tilbage fra en tur til Pyrenæerne, er lige så imponerende som oplevelsen af at ride selve stigningerne.
Hvad mere er, har stigningerne en tendens til at blive sat sammen med vidunderlig geografisk effektivitet. En smule smart ruteplanlægning kan se en rytter afkrydse fire eller flere verdenskendte stigninger på én dag.
Kan du ikke lide Col du Tourmalet i dag? Hvorfor ikke dreje til venstre i stedet og tage på Hautacam? Eller gå til højre lige op ad vejen og tackle Luz Ardiden eller Col du Soulour? Hautes-Pyrénées-afdelingen i Frankrig har en forlegenhed af riderigdomme.
Og det er endnu før grusridningen overvejes. Grus er Pyrenæernes bedst bevarede hemmelighed. Stort set alle bjerge – Col d'Aubisque, Aspin, Peyresourde, you name it – har grusveje på kryds og tværs af deres skråninger.
Når du begynder at finde ud af de alternative ruter, kommer den tankegang ind under huden. Du kan aldrig se på en pyrenæisk vejstigning igen uden at tænke på, hvilke andre ruter der kan være i træerne til venstre og højre.
Selv nogle bjerge uden lukkede veje har kilometervis af grus på sig, og du kan bruge dage på at udforske bjerge, du aldrig har hørt om.
The Pic du Cabaliros nogen? En episk grusudfordring lige ved siden af Col du Tourmalet, men for det meste helt uhørt. Jeg kan ikke vente med at komme derned igen for at se, hvilke andre ædelstene der stadig er skjult.
Toscana, Italien
Joe Robinson, digital redaktør: Toscana, Italien
Jeg har en tilståelse at komme med, læser. Om natten, når jeg ligger i sengen, og jeg begynder at falde i søvn og lader mit sind vandre ind i fantasien, forestiller jeg mig ofte, hvor meget bedre livet ville være, hvis jeg var italiener.
Helt ærligt, jeg tror, at Italien er det bedste sted på jorden, og jeg tror, at mit liv ville være uendeligt meget bedre, hvis jeg boede der. Kulturen, fodbolden, maden, livsstilen, cyklingen.
Faktisk vender jeg tilbage til denne fantasi så meget, jeg har bygget en stor fiktiv verden i mit hoved, hvor jeg kan forestille mig hver eneste lille detalje i dette parallelle univers ned til den fodboldklub, min falske italienske familie altid har understøttet – det er Sampdoria.
I den fantasi kører jeg næsten altid på en landevejscykel, selvfølgelig. Det er en karrusel af Colnagos, Bianchis, De Rosas, Cinellis, naturligvis alle udstyret med komplette Campagnolo-grupper og hjul.
Og hvor jeg rider ændrer sig også ofte. Nogle gange cruiser jeg langs den solbeskinnede liguriske kystlinje, ved andre lejligheder danser jeg op ad Dolomitternes kalkstenstoppe. Men det meste af tiden er jeg i Italiens sande perle, Toscana.
Det er fordi, for mig, er Toscana det bedste sted, ikke kun i Italien, men i verden at cykle på.
Ja, det har ikke den betagende skønhed som de italienske alper eller Dolomitternes imponerende statur. Den besidder heller ikke dramaet fra de franske alper eller Flanderns ubestridelige historie. Men der er noget ved denne region, gemt væk midt i Italien, der bare suger mig ind.
At kalde Toscanas landskab malerisk ville være en underdrivelse. Det rullende patchwork af vinmarker, der er dissekeret af en blanding af 'strade bianche' (hvide veje) og uberørt sort asf alt, alle foret med cypresser, er smuk nok til at sidde på væggen i ethvert kunstgalleri. Alt du skal gøre er at se Strade Bianche pro-løbene, og du vil forstå, hvad jeg mener.
Fungerer som regelmæssige markører mellem disse marker er små byer, der var vært for Italiens renæssanceperiode i det 15. århundrede. Disse små omdrejningspunkter for livet er bygget op omkring smalle gader, centreret om små små caféer og kaffebarer, der serverer perfekt espresso og panini, den ideelle genopfyldning for enhver cyklist. Tag Gaiole in Chianti som et eksempel - den årlige værtsby for L'Eroica veterancykel sportive - den er så flot, at Forbes rangerer den først på sin liste over 'idylliske steder at bo i Europa'.
Så har du Chianti-vinen og den florentinske bøf. Jeg savler.
Helt ærligt, jeg kunne tygge dit øre af hele dagen om at cykle i Toscana, men jeg vil hellere tygge på en af de florentinske bøffer, der lige har afsluttet 160 km i det strålende solskin.
Læs mere om cykling i Toscana
Strade Bianche sportive
Kørselstest for moderne veterancykler
L'Eroica anmeldelse
Alpe d'Huez, Frankrig
Will Strickson, redaktionsassistent: French Alps
Som det nyeste og yngste medlem af holdet har jeg aldrig redet på en col af nogen art, mine ben har kun stået over for milde britiske og ubetydelige franske bakker. Hvilken bedre måde at knække min and på end ved at tage på de mest berømte stigninger inden for cykling. Det kunne ende med at ligne Bambi på is, men hvad er det, der kører på din cykel uden en udfordring?
Giv mig de 21 hårnålesving i Alpe d'Huez. Giv mig den golde top af Mont Ventoux. De lukkede veje ved Col de la Loze. Col de la Bonettes højde. Télégraphe, Galibier, Madeleine, Izoard, Colombière, Croix de Fer, Iseran, listen over legender fortsætter.
Det kræver ikke en forklaring af deres terræn eller historie for at forstå, hvorfor dette er mit valg, og det siger det hele. Sporten, som vi kender den, kommer fra disse bjerge, så det at køre på dem er en overgangsritual for den moderne cyklist, og at toppe dem har prioritet frem for ethvert andet sted i verden.
Let adgang hjælper også. Når alle restriktioner er ophævet, skal der bare et par tog (eller en bil) til for at komme fra St Pancras til det sydøstlige Frankrig, og så begynder eventyret. Du kan tage Mont Ventoux og tilbage på en dag, hvis du har travlt eller skal aflevere din Santander-cykel.
Ideelt set kunne jeg sætte kryds ved dem i løbet af et par uger om sommeren, nyde solskinnet og lækkerier i hver afdeling undervejs med utallige caféer og måske en mindehøjtidelighed.
En del af cykelsportens charme, der ofte fremhæves, er evnen for amatører til at køre de samme ruter som de professionelle og forestille sig selv midt i det hele. Måske kører jeg Ventoux op.
