Granfondo Les Deux Alpes

2024 Forfatter: Bryan Jacobson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 02:57

Med to legendariske stigninger er denne sportive et bevis på, at alder ikke er nogen hindring for cykelsucces

Jeg plejer ikke at hænge ud med over 70'erne, undtagen ved bryllupper, jubilæer og begravelser. Det er ikke fordi, jeg er alderdom, men aldersforskellen på 30 år betyder, at vores musiksmag sjældent matcher, og de fleste af dem er ikke på sociale medier.

Men da jeg stiller op ved starten af Granfondo Les Deux Alpes, en to-dages sportslig base omkring det franske skisportssted af samme navn, er jeg omgivet af pensionister. Det er, som om begivenheden er blevet sponsoreret af Saga, og det giver en overraskende rolig atmosfære, der er modsætningen til den sædvanlige kulstof- og testosteron-sportsscene.

Mange cyklister tror måske, at det at stå skulder-ved-skulder med en flok syvårige er deres chance for at skinne. At forlade de gamle fyre for døde (ikke bogstaveligt, forhåbentlig) er en chance for at klatre op på podiet. Men andre, inklusiv mange af de yngre lokale ryttere på startlinjen, ser det som en chance for at lære en ting eller to af cyklister, der har kørt på cykel, siden før de kunne gå, og som stadig ser gearskiftere som en smart ting.

Et problem blandt disse ældre deltagere er dog, at nogle har problemer med at komme i gang. Ved siden af mig svajer en indskrumpet, hvidhåret herre frem og tilbage, som om han er på båddækket. Efter et par minutter med at slingre hen mod sin cykel, erklærer han på fransk: 'Bare få mit ben over, så klarer jeg mig.' Fem lokale mænd løfter ham pligtskyldigt op på hans cykel, og alt er i orden.

Erfaring tæller

I 1998 vandt Marco Pantani 15. etape af Tour de France i et topmøde i Les Deux Alpes. Under grusomme forhold red italieneren væk fra Jan Ullrich på Col du Galibier, omkring 45 km fra etapens afslutning. Da han krydsede stregen, havde han en føring på ni minutter til sin tyske rival om den gule trøje.

Som en hyldest skabte byen en begivenhed for at fejre den dag – Marco Pantani sportive (ikke at forveksle med Pantani sportive). Da italieneren faldt fra nåden, ændrede myndighederne stille og roligt navnet til Granfondo Les Deux Alpes. Det er ikke stort, det er ikke fræk, men begivenheden har en loyal tilhængerskare af ryttere, hvoraf mange har været med siden starten.

Som som en hyldest til Pantanis sejr i 1998, er vejret i dag elendigt. En tung tåge omslutter bjergene, og floder af regn løber langs den kilometerlange hovedgade. Selv køerne har vandret ned ad bjerget for at finde ly på græsgangene tættest på byen, og lyden af klingende klokker ekko gennem dalen. I går kørte vi i bibshorts og sommertrøjer, men i dag er jeg samlet i armvarmere, knævarmere og jakke.

Kun omkring 100 ryttere er samlet ved starten. I går var der en 9 km tidskørsel op ad de 10 sving til Les Deux Alpes. En ordentlig startrampe og officielle tidtagere blev transporteret fra landsbyen, så vi kunne se præcis, hvordan vi klarede os mod Pantanis rekord på 21 minutter. Min tid ville ikke slå nogen rekorder, men jeg er ret sikker på, at hans hæmatokritniveauer var højere end mine for stigningen.

I dag tilbydes der to muligheder: en 166 km sløjfe (med 4.000 m klatring) på vej mod nordvest og indtager Col d'Ornon, Col de Parquetout og Alpe du Grand Serre; eller en 66 km sløjfe (2.400 m) mod Alpe d'Huez og tilbage.

Den neutraliserede udrulning til den egentlige start er en fyldt affære. Ryttere blinker forbi mig og tager tvivlsomme beslutninger om, hvor hurtigt de skal ride. Vandet flyver over alt, og skyerne er så lave, at det næsten er mørkt. En rytter karrerer ud i rendestenen og kaster sig af sin cykel. Jeg kan kun gå ud fra, at han ikke var i stand til at bremse i det våde og anså det taktisk mere sikkert at kaste sig ud på en kant af græs end at risikere at vælte over barriererne i et hårnålesving.

Det sportslige begynder for alvor ved Barrage du Chambon ved foden af Deux Alpes-stigningen, hvor der skal træffes en beslutning om, hvilken rute der skal tages. Efter eftertrykkeligt råd fra Giles, turistchef i byen, som er bekymret over vejret, vælger jeg den kortere rute. Det er, siger han, en smuk tur på veje, der er 'très belles'.

Min gruppe på omkring 50 ryttere går lige ind på D1091, vejen, der forbinder Bourg-d'Oisans og Lautaret-passet. Det er en hurtig rute ind i Italien og er sportslig i La Marmotte, men et massivt jordskred i april har gjort vejen ufremkommelig. Nogle rapporter siger, at 100.000 tons løs sten over den beskadigede tunnel bevæger sig med 25 cm om dagen mod vejen. Beboere, der var fanget i landsbyerne bag jordskredet, havde taget en båd over Lac du Chambon for at komme på arbejde, men frygten for de enorme bølger, der ville opstå, hvis bjerget kollapsede i søen, har nu sat en stopper for det, hvilket gør, at lang tur-retur.

Heldigvis drejer vi fra denne vej og begynder at klatre, hvilket væsentligt reducerer risikoen for at blive opslugt i et jordskred. Fem minutter inde ramte vi en række på fire stejle ramper, der fører til den smukke landsby Mizoën. Da gradienten rammer 10 %, flyver ryttere i alle aldre forbi mig. De fleste er franskmænd og er stolte iført farverne fra deres lokale klub. De eneste engelske fyre, jeg har set indtil videre, var iført kortærmede trøjer og så ud som mænd i de indledende stadier af hypotermi. Og de gik den lange vej…

Alpe d'Huez' baggyde

Vejen styrer os mod nord, og vi begynder at bane vej mod Col de Sarenne, den mindre kendte bagside af Alpe d'Huez, som har et voldsomt ry blandt professionelle ryttere. Sarenne-skålen er hård, smuk og isoleret, hvilket betyder, at der er få biler at bekymre sig om. Cyklist klummeskribent Felix Lowe beskriver i sin bog Climbs And Punishment, hvordan Tony Martin i 2013 Touren sagde til journalister: 'Det er uansvarligt at sende os derhen' med henvisning til manglen på autoværn og 30 m fald på hjørnerne.

Det dystre landskab ligner mere Peak District om vinteren end det frodige, sommer alpine landskab, jeg havde forventet, og kombinationen af mørk sten og svagt lys får det til at føles som skumring. Et par ryttere passerer mig, men jeg føler mig frisk, og jeg trækker dem tilbage. Vi kører sammen i stilhed, rytmen i vores pedal støder i harmoni, og på trods af den manglende snak er jeg glad for selskabet. Den 12,9 km lange stigning er i gennemsnit 7 %, hvor de tætpakkede ramper tæt på toppen topper med over 15 %. Jeg er ude af sadlen, men er så nødt til at stoppe brat, da en marskal dukker op på vejen, vifter med armene og råber: 'Mouflons! Mufloner!’ En flok geder indtager et stort stykke vej, og trods hans bedste forsøg på at skubbe dem ud af vores vej ved at bande dem til på fransk ignorerer de ham lystigt.

Dyren er kommet, og da jeg stopper for at tage min regnjakke på, bemærker jeg, at en gruppe snegle samler sig nær mit baghjul. Jeg spekulerer på, hvor hurtigt de kan kravle (jeg finder senere ud af, at de har en maks. hastighed på 0,047 kmt) og er tilfreds med, at jeg trods mit fodgængertempo i det mindste er foran sneglene.

Ved 1.999 m er toppen af Sarenne det højeste punkt på turen. Den efterfølges af en 3 km lang vejstrækning, der fører til hjertet af Alpe d'Huez. Det er en farlig, grusbelagt sti, der er krydret med huller og dekoreret med møg. Får og geder af enhver størrelse og farve står stædigt på deres fod og tvinger os til at slalom rundt om dem som Franz Klammer. En ubrugt stolelift svajer i vinden og er et tegn på, at vi nærmer os resortet.

Down d'Huez

At gå ned af hårnålene i Alpe d'Huez er enormt tilfredsstillende. Indsatsen på Col de Sarenne har ikke taget alt for meget vejafgift, og desuden er nedstigningen grunden til, at jeg kommer til Alperne. Mizzlen har holdt turisterne på afstand, og det er en jævn, hurtig tur gennem Dutch Corner til hårnåle nummer 16 i landsbyen La Garde, hvor vi tager skarpt til venstre. Da vi runder hjørnet, råber en mand i et telt: 'Bananer, bananer!' Jeg flyver forbi, og det tager mig et minut at finde ud af, at teltet var en foderstation, men det er for sent nu, og vi begynder at klatre igen.

Jeg behandler dette som en tur, der skal nydes i stedet for at køre, og det er forfriskende at tage sig tid til at se sig omkring i stedet for at fokusere på tallene på min stilk. Vejen, vi er på, snor sig op over Gorge de l'Infernet. Den er kun en bilbredde bred, og der er ikke andet end en 50 cm høj betonkantsten mellem mig og det rene fald til højre for mig. Nede under Romanche-floden er glitrende turkis, tyk af snesmeltning. Vandet ligner indbydende Det Ægæiske Hav, men min nye ridepartner (der helt sikkert er over 60) siger: ‘Kig ikke ned!’ og griner så som Muttley i Wacky Races.

Vores gruppe svulmer op til fire, og vi slår afsted sammen, de taler pidgin-engelsk, og jeg taler den slags fransk, der hører til i et afsnit af Allo, Allo!. Det er rart at have selskab, og jeg kan stadig ikke komme over, hvor imponerende disse gamle fyre er, især når vores nedstigning til Le Freney d'Oisans begynder at føles som et løb. Til sidst når vi D1091 igen, og der er kun en gentagelse af gårsdagens tidskørsel op til Les Deux Alpes mellem mig og målstregen.

Den sidste stigning mangler den skarpe skønhed ved den rute, vi har kørt indtil nu - den brede vej er flankeret af høje græsklædte bredder - så det er en sag om at få det gjort i stedet for at nyde udsigten over bjergene. Efter en stigning på 40 minutter, 9 km, er jeg endelig hjemme, og solen er fremme.

Da jeg krydser linjen, får jeg at vide, at præsentationen vil være kl. 17.00 i den store sportshal i byen. Mirakuløst vinder jeg en præmie (tredje kvinde samlet). Min begejstring dæmpes dog af erkendelsen af, at der ser ud til at være præmier til de fleste af rytterne, og en time senere er vi der stadig. Efter de samlede vindere samler aldersgrupperne, mænd og kvinder deres trofæer, 50-55'erne, 55-60'erne… præmierne fortsætter bare med at flyde, indtil vi fejrer aldersgruppen 80-85 år.

På dette tidspunkt kører en mand gennem dørene og ind i sportshallen, hvor han langsomt stiger af sin cykel og løfter sine to arme i vejret over hovedet og råber: 'Ja!' I dette øjeblik navnet bliver kaldt, og han snubler mod podiet, hvor tre officials hjælper ham op på det øverste trin. Publikum hiver og jubler, mens han henter sin præmie – først i aldersgruppen 80-85 år – men da bifaldet svinder, i stedet for at gå ned, begynder han at blande sig rundt på det øverste trin. Embedsmændene indser, at han ikke kan træde tilbage, og tre mænd skynder sig at hjælpe. Sikkert tilbage på jorden samler han sit pastamåltid og putter ind, inden han stiger på sin cykel (med hjælp) og kører hjem.